В зимний период эксплуатация автотранспорта имеет свои особенности, поскольку при падении температуры техника испытывает дополнительные нагрузки. В первую очередь от наступления холодов зависит работа аккумулятора, поэтому грамотное использование продлит срок службы АКБ и избавит владельца от многих неприятных моментов.
Из-за низкой температуры разрядка происходит гораздо быстрее, шансы не завести машину или заглохнуть на дороге возрастают многократно, да и хранение в этот период имеет свои особенности.
Хранение аккумулятора зимой
Если автомобиль используется только в теплое время года, то перед консервацией в гараже необходимо снять одну клемму батареи, а при больших морозах лучше ее занести в теплое помещение . Хранение допускается только в вертикальном положении, предварительно следует очистить аккумулятор, затем проверить герметичность и прочность крышек на банках.
Аккумуляторы с сухой зарядкой нельзя хранить на свету, во влажном помещении. Если аккумулятор с жидким электролитом, то следует проверить уровень и в случае необходимости долить его до рабочей отметки. Затем аккумулятор следует полностью зарядить, за время длительного хранения рекомендуется несколько раз проверять уровень зарядки.
Правила эксплуатации в зимний период
Аккумулятор является сердцем электропитания автомобиля, поэтому любые неисправности АКБ должны диагностироваться регулярным контролем. В первую очередь следует проверить:
- правильное натяжение ремня генератора;
- чистоту и надежность всех соединений;
- плотность электролита, которая в зимой должна быть более 1,24 г/ см.
В холодное время нельзя надолго оставлять машину с включенными фарами, печкой или подогревом сидений. Если пришлось долго простоять в пробках с включенным двигателем, то перед окончанием движения нужно подзарядить аккумулятор, проехав на автомобиле некоторое время.
При отрицательных температурах уровень электролита должен быть на 10-15 см выше пластин батареи. Использовать для заполнения нужно дистиллированную воду, но не кислоту или другую жидкость. Подзарядить АКБ имеет смысл, если заряд составляет менее 70% от своего номинала, тогда риск замерзания сведется к минимуму.
Облегчают эксплуатацию аккумулятора зимой специальные контейнеры , стенки которых выложены войлоком или пенопластом. Помещая батарею в такой отсек, можно многократно повысить теплоизоляцию и предотвратить разрядку в экстремальных условиях.
Самый оптимальный вариант - приобрести специальный аккумулятор для минусовых температур, выпускаемый многими производителями, например, «Титан», хорошо зарекомендовавший себя в северных условиях. АКБ с длительным сроком службы не рекомендуется использовать при движении на короткие расстояния с частыми запусками двигателя. В этом случае стартер не успевает восстановить заряд и вероятна аварийная остановка.
- Покупая аккумулятор, проверьте соответствие его вашему автомобилю. Никогда не используйте устройство в других целях, кроме запуска двигателя.
- В момент подключения соблюдайте полярность и отключите всю электрику, в том числе зажигание.
- Присоединять АКБ следует с минуса, клемма должна быть тщательно зачищена и смазана техническим средством.
- При низкой температуре заряд не должен составлять менее 25%.
- Полная разрядка может вывести устройство из строя, поэтому не реже 1 раза в месяц проверяйте плотность и уровень электролита.
- Если электролит все-таки замерз, то аккумулятор следует отогреть, проверить целостность и протестировать на пригодность.
- При отсутствии сигнализации и бортового компьютера допускается сбрасывать на ночь клеммы.
- Когда уровень зарядки рабочий, а двигатель все равно не заводится, то можно на короткое время включить дальний свет.
- В этот момент прогреваются клеммы аккумулятора и электролит теряет свою вязкость.
- Привыкните в холодное время проверять уровень заряда батареи после поездки. В мороз даже максимально заряженная АКБ за ночь разряжается на 50%.
Если выполнять несложные правила по эксплуатации зимой, то аккумулятор прослужит долго и бесперебойно.
Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда в зимнее время автомобиль, после продолжительной стоянки, перестает заводиться — стартер или вообще не хочет вращать коленвал, или делает это с большим усилием. Часто такой сценарий происходит утром, когда нужно ехать на работу. Причина неполадки налицо — разрядился аккумулятор.
Немного теории почему так происходит.
Именно низкая температура вызывает электрохимическую реакцию, в результате чего аккумулятор не может выдавать достаточный ток для зажигания свечей. Максимальный пусковой ток разряда аккумуляторной батареи 500А по паспорту на практике будет ниже, порядка 300-400А. Если батарея в рабочем состоянии, не изношенная и заряженная – такой силы тока вполне хватит для запуска двигателя в температурном режиме до –20-25° С. При таких уличных температурах автомобиль может завести даже аккумулятор небольшой емкости, например стандартной – 60Ач. Проблемы у любого автомобильного аккумулятора начинаются с температур ниже -30°С, в таком режиме батарея не может выдавать стартерную нагрузку, свечи практически невозможно зажечь. Чтобы запустить аккумулятор в таких условиях, необходимо принять специальные меры.
При относительно низких зимних температурах, теплее -20-25°С, аккумуляторная батарея хоть и справляется со своей задачей, но нужно учитывать, что ее разряд происходит быстрее. Используя в автомобиле аккумулятор емкостью 80Ач с пусковым током 700А при температуре например -18°С до полной его разрядки, получим 12Ач. Это значит, что после 3-х минут пользования автоаккумулятор будет разряжен, напряжение на клеммах будет равно нулю. Досрочно вырабатывают свой ресурс свинцовые пластины обеих полярностей. Процесс электролиза происходит с меньшим КПД.
Электролит в аккумуляторной батарее при замерзании быстро повышает свою плотность. Вследствие чего, электрохимическая реакция от воздействия электролиза на свинцовые пластины протекает в разы менее интенсивно и напряжения на аккумуляторных клеммах в момент импульса катастрофически мало, батарея разряжается очень быстро. Такой режим эксплуатации неблагоприятно влияет на свинцовые пластины, сепараторы, корпус самого аккумулятора, так как происходят резкие объемные изменения наледи электролита во внутренних полостях АКБ. Чем меньше заряжена батарея на момент воздействия низких температур – тем больше вероятность, что энергии электрического импульса не хватит на запуск двигателя. В батарее практически любой емкости, заряженной наполовину при воздействии температуры -25°С, что не редкость в зимних российских условиях, электролит замерзнет. Для этого достаточно, чтобы машина простояла на морозе полчаса-час или ночь в неотапливаемом помещении после неудачного запуска двигателя и без подзарядки аккумулятора. Глубоко посаженный АКБ не способен перенести даже небольшой мороз (-10-15°С), после простоя в течение нескольких часов, не говоря уже про ночь на улице.
Простые решения проблемы замерзания когда разряжается автоаккумулятор.
Выходов из сложившейся ситуации может быть несколько, выбор зависит от того, сколько времени и средств Вы можете потратить, чтобы реанимировать свое транспортное средство. Самым быстрым и простым способом завестись, будет зажигание от другого аккумулятора. Вам может помочь водитель другого автомобиля, который быстро запустит Ваш двигатель, прикурив от своего аккумулятора. Технически для такой операции понадобятся только двужильный провод подходящего сечения со специальными клеммами, «крокодилами». Важно не нарушать последовательность подключения и соблюдать соответствие полярности: красный провод подключать к плюсовым клеммам аккумуляторных батарей, а черный к минусовым. При нарушении полярности можно быстро вывести из строя аккумулятор или сжечь центральный процессор и другую электронику. Чем более современнее автомобиль, тем сильнее он подвержен мощным электромагнитным воздействиям и вообще быстро ломается электрика.Но не всегда можно рассчитывать на чужую поддержку, например, когда на дворе еще ночь, а Вам нужно ехать по делам. Помимо помощи соседа по гаражу или парковке, можно самостоятельно оживить АКБ. Необходимо снять аккумуляторную батарею с автомобиля и отнести в теплое помещение. Когда электролит нагреется и восстановит способность выдавать пусковой ток, нужно установить аккумулятор обратно на свое место под капотом и попробовать завести машину. У многих неопытных автолюбителей возникает вопрос «Почему нельзя ускорить обогрев?» и желание поставить замерзший аккумулятор под струю кипятка или на отопительную батарею, чтобы быстрее его согреть. Делать это запрещено, так как при резком изменении температуры до плюсовой деформируются внутренние пластины, лопается пластиковый корпус, электролит частично теряет свои электрохимические свойства и АКБ еще быстрее разряжается. Лучше не подвергать аккумулятор теплоударам и подождать, когда он согреется естественным путем.
Еще одним хорошим решением и относительно легким, будет замена аккумулятора на ночь. Когда температура опускается ниже -15-20°С, лучше снять с автомобиля рабочий аккумулятор и заменить его на дежурный, унеся в тепло на всю ночь рабочий. Сигнализация будет работать, ведь дежурный аккумулятор останется в машине, на морозе. С такой «сменкой» Вы будете уверены, что сможете завести стартер в любую погоду и вопрос «Почему АКБ разрядился за ночь, ведь было вроде не так холодно?» не будет мучить по утрам.
Малоэффективен теплосберегающий чехол на аккумулятор, который часто можно встретить в магазинах. Ведь если основная функция такого чехла – сохранить тепло, нужно чтобы что-то нагрело саму батарею, но при работе в стартерном режиме большого тепловыделения не происходит, особенно в зимнее время. Вот если такой чехол содержит нагревательные элементы, которые в щадящем режиме могут подогревать АКБ, тогда польза данного девайса ощутима, а стоимость оправдана.
Предпусковой нагреватель
В электрической цепи автомобиля, помимо аккумулятора, важную роль играет генератор, который во время работы ДВС преобразует механическую энергию вращения в электрическую, разряжая аккумуляторную батарею. Примерно 15-20 минут работы двигателя на оборотах от 1500 достаточно, чтобы зарядить батарею до уровня, который был перед запуском.Большое распространение получило специальное устройство «автономный автомобильный предпусковой нагреватель», которое систематически прогревает ДВС до запуска. Самые популярные фирмы, производящие такие системы – Hydronic и Webasto, именно их модели нагревателей, почему то, продаются лучше всего.
Преимущество таких систем очевидно – автоматический прогрев антифриза в системе охлаждения готовит ДВС к теплому и легкому запуску в условиях запредельно низких температур -40°С и ниже.
Подобные системы стоят не дешево, требуют дополнительных затрат на квалифицированную установку, потребляют топливо в режиме прогрева, для легковых машин с малолитражным бензиновым двигателем расход в среднем 2-4 литра за ночь в зимнее время. Но, тем не менее, на рынке всегда представлено большое разнообразие предпусковых нагревателей, каждый год выпускаются все новые модели, меняются технические характеристики и стоимость. Значит, предпусковое нагревательное оборудование пользуется популярностью.
Настоящая зима пришла на европейскую часть России. Арктический воздух принес с собой морозы, которые на этой неделе будут крепчать день ото дня. Уже к вечеру понедельника похолодает до -21 градуса .
Сезонное обновление
По словам экспертов, с приходом сильных морозов, прежде всего необходимо правильно подобрать моторное масло. Масло на зиму должно иметь пониженный индекс вязкости. Лучше использовать масло с маркировкой, в которой первое значение "ноль" - например, синтетические масла с обозначением 0W40 или 0W50.
До наступления морозов желательно заменить тормозные колодки - даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов - разность тормозных моментов колес. Также следует обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, они могут потечь.
Сколько стоит одна "заводка" в сильный мороз
С приходом сильных морозов утро каждого автолюбителя начинается одинаково - с долгих и порой безуспешных попыток завести своего "железного коня". Ведущий передачи "Автоликбез" на "Авторадио" Юрий Гейко дает единый для всех без исключения марок автомобилей совет: перед "заводкой" автомашины либо "помигать" дальним светом, либо включить на пару минут что-либо из электрооборудования, чтобы "взбодрить" аккумулятор.
Такого показателя, как допустимое количество попыток завести автомобиль в мороз, по словам эксперта, не существует. "Аккумулятор, даже новый, сделать много попыток завести машину все равно не даст. При такой температуре он довольно быстро садится, теряет свою емкость", - отмечает Гейко. "Другое дело, - добавляет он, - что постоянное вращение стартера должно быть не больше десяти секунд. Иначе он просто перегреется".
Помочь гарантированно выехать утром могут два проверенных способа. Первый - встать ночью и прогреть двигатель. Второй - взять с собой аккумулятор домой, чтобы он отдал максимальный ток.
"Если говорить о том, что человек может сделать своими силами, то это взять аккумулятор, притащить его домой, поставить в тазик с горячей водой. Пусть он там согреется за часок", - рекомендует эксперт журнала "За рулем" Андрей Сидоров.
Бывает, что дело вовсе не в аккумуляторе, а в плохих или грязных свечах зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.
На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для быстрого запуска. Они заливаются и в карбюратор, и в топливную систему для лучшего запуска двигателя, пишет at.amobil.ru .
А дешевле всего, по мнению экспертов, в сильные морозы просто оставить автомобиль дома, а на работу поехать общественным транспортам. Как отмечает Юрий Гейко, одна "заводка" двигателя в мороз от минус 17 градусов сопоставима с несколькими километрами пробега по износу движущихся, трущихся деталей. По его словам, одна среднестатистическая поездка на работу и с работы - это фактически потеря 600 километров пробега.
Как отогреть машину в сильный мороз
Прежде чем завести машину, нужно ее открыть. Но уже на этом этапе многие автолюбители обнаруживают, что в автомобиле после морозной ночи замерзли замки. Приходится проникать в салон собственного авто через багажную дверь.
Как правило, замки не открываются, если в них замерзла влага. Чтобы она туда не попадала, в личинки замков необходимо впрыскивать аэрозоль WD-40 или его аналоги. Полезно также вскрыть обшивку и смазать механизм открывания дверей, однако уже не аэрозолем, а густой смазкой по типу литола, пишет kp.ru .
Можно попробовать дедовский метод: приложить к крышке замка грелку или плотный полиэтиленовый мешок, наполненный горячей водой.
Если замки замерзли во время дороги домой, то есть смысл воспользоваться шлангом (пожарным рукавом). Один его конец надевают на выхлопную трубу, а второй конец направляется на замок. Также можно отогреть и дверь машины, и задний редуктор.
Советы можно найти на многочисленных форумах автолюбителей. Некоторые из них пользуются силиконовым спреем. Заливают им все замки, дверные ручки снаружи, защелки, а потом смачивают всю резину по периметру дверей. На всю машину хватает пол-литра жидкости.
Владельцы машин, на которых установлены так называемые центральные замки с пультом дистанционного управления, допускают одну оплошность - им больше нравится нажимать на кнопки, чем пользоваться механическим ключом. В случае если сел аккумулятор или замерз электрозамок, машину можно было бы открыть ключом. Но за то время, пока его не использовали, он мог заржаветь или промерзнуть.
Бывает и так, что замки отпереть удалось, а вот двери не открываются. Скорее всего, мороз приклеил дверь к уплотнительной резинке. В таком случае стоит попробовать открыть любую дверь и завести машину. Когда машина прогреется, двери оттают сами.
Если машина стоит в гараже, на оборудованной электричеством автостоянке или под окнами дома, можно прибегнуть к помощи технического фена-вентилятора и прогреть им дверь по периметру. Подобные приборы иностранного производства есть в магазинах и стоят от 60 до 150 долларов в зависимости от назначения. Вместе с ними продаются насадки, которые позволяют добраться до недоступных мест.
Предотвратить замерзание дверей поможет обработка уплотнительной резинки или внутренней поверхности двери водоотталкивающей смазкой, например, той же WD-40 или гидрофобной пропиткой для обуви.
Открывая машину, нужно не полениться и счистить снег не только с ветрового стекла, но и из-под дверей. Если этого не сделать, снег может растаять в прогревшейся машине, а потом снова замерзнуть и прихватить дверь.
Чтобы не замерзали стекла, некоторые автолюбители советуют поднимать их не до самого упора, а хотя бы на миллиметр ниже. Или смазать верхний край стекла гидрофобной пропиткой для обуви.
Еще один полезный совет: подъезжая к дому, за десять минут нужно выключить печку и приоткрыть стекло. А после остановки мотора все двери открыть на пару минут. Тогда автомобиль остынет изнутри и в нем будет меньше влаги. Можно также собрать всю воду с резины замшей или хлопчатобумажной тряпочкой. Самое главное - не мыть машину на ночь.
Бывает, что в машине замерзают не только окна и двери, но и крышка бензобака. Отогревать ее рекомендуется, так же как и замок - с помощью грелки, фена или шланга. Гораздо труднее прогреть не крышку бензобака, а лючок. В этом случае одним шлангом не обойдешься, нужна силиконовая обработка, пишут форумчане-автолюбители .
Открыв бензобак, на заправке нужно обязательно продуть его сжатым воздухом и смазать силиконовой смазкой. Причем WD-40 лучше не использовать - она содержит керосин и очень быстро высыхает, пишет club-renault.ru.
Если замерзла жидкость в бачке омывателя стекол, в него необходимо залить теплую незамерзающую жидкость, дешевую водку, а лучше всего - чистый спирт. После этого можно прогреть салон. Важно при заливке жидкости учитывать материал бачка, чтобы он не деформировался.
Если же лед занимает всю полость бачка, то придется поставить машину в теплую крытую стоянку или гараж, по меньшей мере, на два часа, пишет opel.auto.ru.
Чего нельзя делать в мороз
Если автомобиль промерз, простояв на морозе несколько дней, то не стоит пытаться завести его с помощью буксира, особенно, если это машина с автоматической коробкой передач.
Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем не стоит выезжать на холод, не наполнив бензобак до отказа. "Чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и "губят" бензонасос и топливную систему", - объясняет журналист-автолюбитель Юрий Гейко.
Еще один важный ньюанс в эксплуатации автомобиля в условиях сильных морозов - это ручник. Лучше не пользоваться им, оставляя авто на ночь на стоянке, - могут примерзнуть колодки.
С шипами или без?
С наступлением холодов количество аварий на дорогах резко увеличивается, причем большая их часть происходит по халатности автовладельцев, не сменивших вовремя "резину".
По словам экспертов, "переобувать" машину в зимнюю резину нужно было еще несколько месяцев назад, когда среднесуточная температура составляла +7 градусов. В таких условиях летняя резина начинает терять эластичность, а, следовательно, ухудшаются сцепные свойства протектора с дорогой.
Покупая зимнюю резину, необходимо сделать выбор между нешипованными и шипованными шинами, которые увеличивают коэффициент сцепления с поверхностью дороги при помощи шипов.
Юрий Гейко считает, что использовать шипованную резину в столице не имеет смысла. "В Москве, я посчитал, примерно три-пять дней действительно скользко, когда шипы нужны. А так это просто мокрый асфальт, на котором шипы только удлиняют тормозной путь", - отметил эксперт.
В таких условиях шипы абсолютно необязательны, тем более, что они утяжеляют подвеску, от чего она быстрее разбивается, считает лидер Всероссийского движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков .
Лысаков назвал езду на шипованной резине "делом вкуса", согласившись, что в Москве, где практически не бывает снега и льда на дорогах, она не нужна. Однако задуматься о шипах есть смысл для тех, кто выезжает за пределы Москвы - в область, где дороги могут быть заметены снегом и есть участки со льдом.
Курсы экстремального вождения
Молодым автомобилистам, которые еще не ездили зимой, эксперты советуют пройти дополнительные курсы, так называемого, экстремального вождения, где их могут обучить навыкам зимнего вождения и показать, как будет вести себя на скользкой поверхности конкретно их автомобиль.
Основные правила вождения зимой: держать дистанцию с впереди идущим автомобилем, ни в коем случае резко не тормозить. Если в автомобиле коробка автомат, то лучше отключить овердрайв, чтобы машина двигалась на более пониженных передачах.
Потренироваться перед зимним сезоном не помешает и водителям со стажем. "Даже тем, кто уверенно себя чувствует за рулем, я бы посоветовал в первые скользкие дни потренироваться на каких-нибудь плоских пространствах, ощутить лед, прежде чем выезжать на скользкие улицы. Я это делаю, несмотря на то, что человек опытный. За сухие летние теплые месяцы навыки уходят, и их надо возобновлять. Это как язык, если долго им не пользоваться, то забываешь", - заключил Юрий Гейко.
Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой быстрой разрядки аккумулятора. Что делать если аккумулятор постоянно садится, почему это происходит и стоит ли покупать новый АКБ? На эти и другие вопросы постараемся подробно ответить в этой статье.
1 Основные причины быстрой разрядки АКБ на автомобиле
Каким бы качественным и дорогим ни был аккумулятор вашего авто, в некоторых случаях он может быстро разряжаться и не до конца выполнять свои основных функций. Причин этому может быть несколько:
- Отработанный ресурс. В случае, если АКБ проработал более 3х лет;
- Проблемы с генератором. Отсутствует необходимое питание для батареи;
- Утечка тока в бортовой сети автомобиля.
- Низкие температуры. Зимой аккумулятор разряжается гораздо быстрее.
Следует знать, что средний срок службы качественного и надежного аккумулятора составляет 3-5 лет в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. При длительной или частой эксплуатации емкость аккумулятора заметно падает и проявляется это в быстром разряде батарей, чаще всего происходит разрядка аккумулятора при стоянке, он, как правило, садится за несколько часов, причем если износ достаточно высокий, то садится он "в ноль", то есть полностью теряет свою работоспособность.
Основной причиной, почему иногда быстро разряжается аккумулятор на машине, является химическая сульфатация. Со временем на разнополярных пластинах батареи скапливается определенное количества сульфата свинца. Это уменьшает площадь взаимодействия активных электродов с электролитом, что и приводит к быстрой разрядке. Если акб на вашем автомобиле эксплуатируется в течение 3-5 лет, при этом разрядка происходит периодически, значит, батарея подлежит замене, и никакие манипуляции с ней не помогут. Если батарея работала исправно, а в один из дней она разрядилась, при этом аккумулятор был куплен недавно, то причину можно исправить, но искать ее следует в другом.
2 Отсутствие питание от генератора – как определить и что делать?
Даже если на автомобиле стоит новый аккумулятор, при этом имеются проблемы с системой подачи питания во время движения, то есть генератором, то он будет постоянно разряжаться. Чтобы определить является ли генератор причиной постоянного разряда акб, необходимо проверить систему специальным мультиметром. Для этого заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Далее активируйте максимальное количество электрооборудование в автомобиле, то есть магнитолу, фары, обогрев стекол зеркал, салона и т.д.
.jpg)
После этого подключите мультиметр к выводам АКБ и замерьте напряжение сети. Стандартный показатель при нормально работающем генераторе – 13-14,4 Вольт. Если показатель на вольтметре меньше указанного, значит, аккумулятор не получает необходимого заряда от системы подачи питания, и причины стоит искать уже в генераторе. В этом случае возможны следующие варианты:
- ослабло натяжение ремня генератора или произошел его обрыв;
- повреждены контакты и проводка;
- выход из строя регулятора напряжения или диодного моста генератора.
Самостоятельно определить, какая из причин привела к поломке, достаточно сложно, поэтому лучше доверить это специалистам. Ездить с проблемным генератором, конечно, можно, но это существенно влияет на срок службы акб, при этом без постоянной дополнительной подзарядки не обойтись.
3 Утечка тока в бортовой сети – частая причина разрядки аккумулятора
Еще одной распространенной причиной, по которой аккумулятор постоянно разряжается, является временная или постоянная утечка тока при разрыве бортовой сети. Утечка тока может происходить в нескольких случаях:
- окислились контакты или нарушилась изоляция внутренней проводки;
- неправильно подключены какие-то электрические приборы;
- оставлены включенными на ночь фары, габариты, освещение салона или багажника и т.д.
Если вы убеждены, что не оставляли на ночь включенными никакие приборы или подсветку, при этом утром разрядился аккумулятор, а генератор исправен, то проблема точно в утечке тока во внутренней сети.
Включите зажигание и отключите все потребители тока в авто. Возьмите мультиметр и отсоедините минусовую клемму с АКБ. Теперь выводы от мультиметра соедините с разрывом между отрицательным выводом акб и клеммой, это позволит измерить утечку тока. Нормой утечки в данном случае считается показатели от 15 до 35 Ампер. Если показатели в этих пределах, то утечка считается нормой, если они выше, следует обратиться в автосервис к электрикам, которые найдут причину постоянной утечки тока в сети.
4 Поддержка работоспособности АКБ при низких температурах
Если все элементы электрики, включая саму батарею, полностью исправны, плотность хорошая, при этом на улице температура постоянно опускается ниже 5-7 градусов, то АКБ может разряжаться из-за потери плотности. Известно, что на один градус мороза теряется 1 амперчас заряда батареи, то есть если емкость вашего аккумулятора составляет 70 Ам/ч, то при стоянке автомобиля в течение нескольких дней на морозе, емкость может полностью упасть, а при сильных морозах электролит может еще и замерзнуть.
Поэтому для нормальной и бесперебойной эксплуатации аккумуляторной батареи в зимний период, специалисты рекомендуют постоянно поддерживать определенный, лучше максимальный уровень заряда. Также зимой можно немного повысить плотность электролита. При сильных морозах помогают и специальные аккумуляторные чехлы для машины, которые предотвращают быструю потерю емкости акб за ночь, пока она стоит, но если температура постоянно падает ниже 10 градусов, лучше забрать акб на ночь домой, так вы точно предотвратите его полную или частичную разрядку.
Чтобы продлить срок службы аккумулятора в любую погоду, рекомендуем также приобрести портативное зарядное устройство, которое способно заряжать аккумулятор от обычной квартирной сети. Кроме того, по возможности постоянно проверяйте уровень электролита на банках и при необходимости доливайте дистиллированную воду. Желательно также не допускать полного разряда батареи, если в один из дней стартер начал крутиться сложнее, то это первый признак снижения зарядка акб. В этом случае лучше снять и дополнительно зарядить батарею, иначе на следующий день она может полностью сесть.
X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
ВведениеВ сегодняшней статье мы представляем вам короткое и немного необычное исследование - изучение работы четырёх разных типов элементов питания формата AA при температуре -15 °C. На дворе зима, и хоть «русской суровой» её в этом году можно назвать лишь условно, тема работы батареек при отрицательных температурах, на наш взгляд, актуальна. Тем более, что рассматривать мы будем не столько продукцию разных фирм, сколько разные типы элементов питания - то есть отличающиеся друг от друга электрохимией.
В том, что батарейки и аккумуляторы на морозе теряют ёмкость, нет ничего удивительного: внутри у них находится электролит, от температуры которого зависит и подвижность ионов, и скорость протекания химических реакций - а значит, эффективность работы элемента питания. Разные типы элементов имеют разный состав электролита и, соответственно, по-разному реагируют на снижение температуры. Сегодня мы и попробуем эту разницу увидеть на практике.
Исследование наше будет заключаться в измерении ёмкости четырёх элементов питания при двух температурах - +23 °C и -15 °C. В тестировании приняли участие:
щелочные батарейки Duracell Turbo;
литиевые одноразовые (неперезаряжаемые) батарейки Energizer Ultimate Lithium;
никель-кадмиевые аккумуляторы GP 100AAKC (паспортная ёмкость 1000 мА*ч);
никель-металлгидридные аккумуляторы Sanyo HR3U (паспортная ёмкость 2700 мА*ч).
Обращаем ваше внимание, что литиевые элементы - это одноразовые батарейки формата AA с рабочим напряжением 1,5 В, а не перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы, чьё напряжение обычно равно 3,6 или 3,7 В. Хотя последние при сильном охлаждении также страдают - и это известно, пожалуй, всем владельцам мобильных телефонов, которые вынуждены были когда-либо подолгу разговаривать зимой на улице - в нашем тесте они не приняли участие по двум причинам. Во-первых, в промышленных устройствах Li-ion аккумуляторы обычно альтернативы не имеют, устройство может использоваться только с одной конкретной моделью аккумулятора. Во-вторых, в нашем распоряжении не было как Li-ion аккумуляторов, удобных для подключения к нашей тестовой нагрузке, так и отдельного зарядного устройства для них.
Также стоит уточнить, что при охлаждении до -15 °C потеря ёмкости аккумуляторов и батареек - временная, после нагрева обратно до комнатной температуры их характеристики полностью восстанавливаются. Для необратимого повреждения большинство типов аккумуляторов, включая литий-ионные, требуется охладить ниже -40 °C.
В статье мы будем говорить только о разрядке аккумуляторов при низких температурах. Зарядку же их всегда лучше выполнять при температуре не ниже +10 °C.
Постановка эксперимента
Тестирование батареек и аккумуляторов проходило в два этапа: сначала мы провели измерение их ёмкости при разряде постоянным током 500 мА (примерно такую же нагрузку на элементы питания создаёт фотоаппарат или фонарик с лампочкой накаливания) при нормальной комнатной температуре (23 °C), после чего зарядили аккумуляторы, заменили батарейки - и повторили эксперимент при тех же условиях, за исключением температуры.В результате мы получили два набора данных, разница между которыми была только в температуре окружающего воздуха, при которой эти данные получались.
Нужная температура создавалась при помощи инкубатора Sanyo MIR-253 - 254-литрового термошкафа, способного сколь угодно долго поддерживать внутри себя любую заданную температуру в диапазоне от -20 до +50 °C. Температура в нём устанавливается с точностью до 1 °C, а чтобы она была одинакова по всему объёму инкубатора, он снабжён вентилятором. Мощный компрессор позволяет инкубатору остыть от комнатной температуры до -15 °C всего лишь за полтора часа.
Для разрядки элементов питания постоянным током использовалось уже известное нашим читателям устройство , представляющее собой 4-канальный стабилизатор тока. В ходе процесса напряжения всех четырёх элементов питания фиксировались самописцем Velleman PCS10 , каждый из каналов которого предварительно калибровался для получения максимально возможной точности измерения.
Чтобы изучить влияние холода только на сами батарейки, но не на нашу установку, блок с батарейками был подключён к ней с помощью гибкого 40-сантиметрового шлейфа, проходящего через специальное отверстие в стенке инкубатора. Таким образом, условия разряда в первом и втором экспериментах не отличались ничем, кроме температуры окружающего батарейки воздуха.
Непосредственно перед экспериментом аккумуляторы заряжались с помощью универсального зарядного устройства Sanyo NC-MQR02.
Изначально инкубатор был установлен на температуру +5 °C. За полтора часа до начала измерений в него были помещены батарейки, а температура изменена на -15 °С. Примерно за час инкубатор остыл до заданного уровня (табло на фотографии выше показывает текущую температуру воздуха внутри инкубатора), через полчаса после этого батарейки были подключены к находящейся снаружи инкубатора нагрузке - и эксперимент начался.
Таким образом, тестировавшиеся элементы питания успели остыть ниже нуля градусов ещё до начала разрядки. Это было сделано специально, чтобы смоделировать ситуацию, когда, скажем, вы отправляетесь гулять с фотоаппаратом, и к моменту, когда вы захотите сделать снимок, батарейки в нём уже успеют остыть. В случае, если батарейки пробыли на морозе несколько часов, потеря ёмкости может оказаться ещё более значительной, чем в нашем эксперименте.
Эксперимент продолжался до полной разрядки последней из батареек, дверца инкубатора при этом открывалась дважды на несколько секунд, чтобы извлечь разрядившиеся Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы - температура в инкубаторе при этом поднималась примерно на градус-полтора, но, благодаря мощному холодильному агрегату, быстро возвращалась обратно.
Итоги тестирования
Для начала - график разряда протестированных элементов питания при комнатной температуре:
Аккумулятор Sanyo HR3U (паспортная ёмкость 2700 мА*ч) на постоянном токе 500 мА мы уже тестировали ранее , а вот про остальные три элемента стоит сказать отдельно.
Никель-кадмиевый (Ni-Cd) аккумулятор GP 100AAKC полностью подтвердил свои паспортные данные - при обещанной производителем ёмкость 1 А*ч в нашем тесте он смог отдать 1,03 А*ч. Аккумулятор хорошо держит напряжение в течение почти всего процесса разрядки.
Одноразовая литиевая батарейка Energizer Ultimate Lithium в очередной раз подтвердила свои отличные характеристики - ёе ёмкость, в отличие от более привычных щелочных батареек, весьма мало зависит от разрядного тока. Ранее мы уже тестировали её при разряде током 750 мА, и получили примерно тот же результат - около 3 А*ч. К слову, паспортная ёмкость Ultimate Lithium как раз трём ампер-часам и равна. Батарейка хорошо держит напряжение до последнего момента, после чего быстро «просаживается».
Щелочная батарейка Duracell Turbo (также тестировавшаяся нами ранее, но на других токах - 250 и 750 мА) звёзд с неба не хватает: хотя при разряде до 1,0 В её ёмкость в ампер-часах оказалась одинакова с Ni-Cd аккумулятором, но вот напряжение она держит плохо, так что при пересчёте в ватт-часы батарейка займёт последнее место в рейтинге. Шансы на конкуренцию с Ni-Cd аккумулятором у неё есть разве что в случае, когда питаемое устройство может работать от напряжения 0,9 В или ниже, но на конкуренцию с литиевыми батарейками или Ni-MH аккумуляторами при таком разрядном токе - шансов уже нет никаких. Впрочем, этот вывод не нов, щелочные батарейки мы уже тестировали и об их непригодности для устройств со сколь-нибудь серьёзным энергопотреблением говорили.
Теперь посмотрим на результаты, полученные на элементах питания, охлаждённых до -15 °C. Оси графика имеют такой же масштаб, как и выше:
Во-первых, у всех элементов снизилось напряжение - примерно на 0,1 В у Ni-Cd аккумулятора и литиевой батарейки, и немного больше, на 0,15 В, у Ni-MH аккумулятора.
Во-вторых, все элементы сократили свою ёмкость, кроме того, у Ni-MH аккумулятора и литиевой батарейки графики стали более пологими, теперь их напряжение плавно снижается с самого начала процесса разряда, а не держится на постоянном уровне.
В-третьих, отдельно стоит сказать о щелочной батарейке - как наглядно видно из графика, при температуре -15 °C она попросту неработоспособна: под нагрузкой её напряжение падает ниже 1 В примерно за четверть часа, далее у батарейки хоть и открывается ненадолго «второе дыхание» (напряжение вдруг начинает расти), но ситуацию оно не спасает никоим образом. О конкуренции даже с относительно малоёмкими Ni-Cd аккумуляторами более не идёт и речи.
Диаграмма с емкостями протестированных элементов в ампер-часах лишь подтверждает сказанное - щелочная батарейка при сильном охлаждении практически перестаёт работать, её ёмкость на нагрузке 500 мА упала до 0,14 А*ч.
Весьма интересно, что падение емкостей Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов вполне сравнимо, хотя традиционно считается, что Ni-Cd более устойчивы к холоду. То ли под холодом надо понимать температуры ниже -30 °C, то ли, возможно, стоит попробовать Ni-Cd аккумуляторы других производителей, но в нашем случае по абсолютной ёмкости среди аккумуляторов, несомненно, побеждает Ni-MH.
В общем же зачёте привычно лидируют литиевые батарейки Energizer - им и мороз нипочём. Ещё бы стоили они подешевле...
При пересчёте в ватт-часы разница емкостей при температурах +23 °C и -15 °C становится больше - сказывается тот факт, что при охлаждении у всех элементов питания снизилось рабочее напряжение. Впрочем, расстановка сил не меняется: щелочные батарейки на морозе не годны практически ни на что, Ni-Cd аккумулятор теряет примерно половину ёмкости, а лучше всех держится одноразовая литиевая батарейка.
И, наконец, самая наглядная диаграмма: потеря ёмкости в процентах при охлаждении до -15 °C относительно ёмкости при +23 °C.
Щелочная батарейка Duracell Turbo демонстрирует катастрофический результат - падение на 87 %. Боюсь, если летом во многих фотоаппаратах щелочных батареек хватает на десять-двадцать снимков, то зимой - хорошо, если объектив-то удастся выдвинуть...
Чуть меньше чем вдвое снизилась ёмкость Ni-Cd аккумулятора - увы, чуда не произошло, и по абсолютной ёмкости обогнать он смог лишь щелочную батарейку, в общем зачёте оказавшись на третьем месте.
Весьма неплохо выдерживает мороз Ni-MH аккумулятор: его ёмкость падает примерно на треть, но номинальное её значение достаточно велико, чтобы остатка хватило на уверенное второе место. Таким образом, по крайней мере для эпизодического использования при температурах до -15 °C менять Ni-MH на Ni-Cd смысла нет никакого.
И, наконец, лучший результат - у одноразовых литиевых батареек, падение ёмкости которых при охлаждении на 38 градусов составило всего лишь около 20 %. К сожалению, их высокая стоимость (в московских магазинах - более 70 рублей за штуку на момент подготовки статьи) не позволяет широко использовать их вместо аккумуляторов.
Сформулируем вкратце выводы:
щелочные батарейки при отрицательных температурах работают крайне плохо, падение ёмкости при охлаждении у них лишь немного не дотянуло до десятикратного;
для техники со сравнительно большим энергопотреблением для периодического использования при температурах до -15 °C лучшим выбором являются обычные Ni-MH аккумуляторы;
для техники с малым энергопотреблением (например, заоконные беспроводные датчики домашних метеостанций), а также техники, которая должна долго храниться при низких температурах с батарейками в комплекте (например, ручной фонарик в неотапливаемом гараже) лучшим выбором являются одноразовые литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium, несмотря на их высокую стоимость;
какого-либо смысла в использовании Ni-Cd аккумуляторов с точки зрения эпизодической работы при температурах до -15 °C мы обнаружить не смогли.
P.S. То, что аккумуляторы или батарейки способны работать на морозе, ещё не значит, что устройство, в которое они установлены, также рассчитано на отрицательные температуры. Сверяйтесь с руководством пользователя!
Другие материалы по данной теме
Тестирование Ni-MH аккумуляторов формата AA
Тестирование батареек формата AA
Методика тестирования аккумуляторов и батареек